Moteurs refroidis par eau - pourquoi les laisser chauffer au ralenti ?

Bon, voilà, c'est mon premier moteur à eau et en discutant avec un mec l'autre jour, il me fait : "les moteurs à refroidissement liquide, il faut les laisser chauffer au ralenti avant de partir".

Chose rigoureusement déconseillée sur les moteurs refroidis par air, puisque justement le refroidissement n'est pas bien assuré partout si on ne roule pas.
Pour les moteurs à eau, je comprends bien que ça ne gêne pas, mais je ne comprends pas pourquoi c'est "conseillé" ????


PS : je parle bien ici de laisser le moteur chauffer à l'arrêt, hein. Donc merci de ne pas ergoter sur le thème "je tape, je ne tape pas dans le moulin quand il est froid".

ouai enfin te prends pas l'chou: tu démarres avec un peu de starter (si y'a !), tu t'équipes (casque/gants,...) et tu pars doucement sur les 1e kms, un moulin ca chauffe aussi bien quand on roule et passant les rapports par trop haut...

Ca c'est une bonne question...

Je serais pas y répondre...
Pour ma part ,comme le dit The Dude, la mémère tourne au ralenti le temps que l'huile fasse le tour des canalisation soit une environ 1 minute et puis go...

Hello,

Qu'appelle t-il "chauffer au ralenti"? Pour lui c'est 2 minutes, 10 minutes, etc???
Parceque même 10 minutes, le moteur n'est pas chaud (surtout en hiver): le liquide de refroidissement et l'eau ne chauffent pas à la même vitesse.
Perso, j'me prendrais pas la tête: démarrage, fin d'habillage, casque et zou... Roulage "cool" pour commencer et action! Bref, comme en voiture atmo en fait...( avec l'habillage en moins...)

Je pense qu'il voulait dire une à deux minutes, pas plus. Comme dit 360ci, "le temps que l'huile fasse le tour des canalisations".

Ma question était : pourquoi sur les moteurs à eau, spécifiquement ?? Est-ce pour laisser le temps d'homogénéiser la température du liquide de refroidissement ?

Sinon, je fais comme avec la Ducat' : je démarre, et je pars tranquillou surtout qu'en ce moment, le temps ne favorise pas les excès d'optimisme !

sur la jaune, la température est affichée, tant qu'elle n'a pas atteint 42° l'est écrit lo, mon conss m'a dit de ne pas rouler tant qu'il y avait "lo", bête et discipliné, j'obéis.
je suppose que du fait de la flotte l'huile met plus longtemps à monter en température.
autre truc, la jaune marche nickel à 82/83°, le problème, c'est qu'en ce moment, ça ne dépasse pas 79° et je le sens, ça répond pas pareil.
faut-il couvrir une partie du radiateur comme ça se faisait sur les boites à khons d'antan ?

fift .... tu as donné la réponse à ta question ...!!!

la température d'un moteur doit être homogène et comme toutes les pieces ne sont pas du même metal, elle doivent etre a la bonne température pour fonctionner sans casse et de façon optimale ... le liquide de refroidissement permet une montée en température régulière de l'emsemble ...!!!

petite précision ... les "liquides de refroidissement" ont des températures d'ébullition nettement plus élevées que l'eau ... je me souviens que sur une corsa le ventilo se déclenchait à 113 degrés et le mécano m'avait dit qu'au états unis la température de fonctionnement optimal d'un bourrin se situait aux alentours de 130 degrés ...

donc il est normal d'attendre qu'un moulin soit en température avant de la solliciter ..!!!

j'ai oublié ..... à l'arrêt ou pas ... peu importe ...!!!

Pour répondre à Commando sur sa question de couvrir ou non le radiateur, je pense que cela peut marcher, non par expérience personnelle, ma moto refoidit à air, mais parce que les fameux taxis anglais le font:
Vu leur calandre leur radiateur n'est pas protégé contre le froid, un peu comme celui des motos (On le voit nettement à travers la dite calandre quand on regarde).

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Il n'y a absolument aucun avantage à laisser tourner un moteur à l'arrêt, même sous prétexte de le laisser chauffer.

Il chauffera dans de bien meilleures conditions, et sans aucuns risques, en roulant tout de suite, dans des conditions modérées, en montant dans les tours progressivement,après une première période de roulage tranquille, pendant laquelle tout l'ensemble mécanique (moteur + transmission)prendra sa température nominale, freins et suspensions inclus!

Que les légendes et les habitudes sont donc tenaces!

V

ben, commando et pratiquement toutes les anglaises d'antan, c'était cylindres fonte, culasses alu.
les temps de chauffe sont pas les mêmes .
les légendes et les habitudes ont la peau dures, mais quand elles ne font pas de mal, c'est pas bien grave.
une autre consiste à croire que faire tourner sa bécane 5 minutes de temps en temps en hiver ne peut lui faire que du bien

Sur les moteur a eau, il y a une valve appelée Calorstat. elle est fermée lorsque l'eau n'est pas a temperature, elle empeche l'eau de circuler dans le radiateur : "elle Stagne dans le moteur". Des que la temperature voulu est atteinte la valve s'ouvre progressivement et laisse passer l'eau dans le circuit complet.Donc dans un vehicule qui monte difficilement en temperature il est pas idiot de verifier ce calorstat.

Il s'est grippé sur une VFR 800 et du coup le moteur ne montait pas en temperature l'hiver car quand ça se grippe ça reste ouvert et l'eau circule en permanence dans le radiateur.

gil

par expérience, j'ai toujours fait chauffer mes motos le temps de les sortir du garage et de m'équiper, pas plus soit une a deux minutes dans le pire des cas.
par contre démarrage tranquillou et sur le strom, j'attends que la température soit stabilisée pour lui mettre sur la gueule.

pour les radiateurs, y compris sur les motos, on peut bricoler avec un carton ou plus sympa, un tôle d'alu en tâtonnant pour trouver la bonne dimension..
le carton, même plaque conte le radiateur ne risque pas de s'enflammer
tu caches d'abord le 1/4 du radiateur pis tu vois si ça suffit. sinon, tu rajoutes une bande de carton ou tu en coupe un bout

quand tu as trouvé le bon compromis tu réalises une tôle d'alu et des fixations ad hoc

Non ce n'est pas une légende de ne pas soliciter un moteur quand il est froid.
Comme l'a dit JJB toutes les pièces ne sont pas du même métal et ne montent pas toutes à la même température en même temps,le filme d'huile lui aussi ne l'est pas et parfois quand on démonte un moteur on voit de grosses rayures sur les pistons. C'est justement le résultat d'une monté en régime à froid.
Sur les quads de marque Polaris(ça doit exister sur d'autre engins) il y a un ordinateur de bord qui enregistre tout sur comment le pilote fait fonctionner sa machine. Dont ce type de fonctionnement. Si il y a un problème sur le moteur le concessionnaire branche son ordinateur et il sait exactement comment il a été conduit.

Le faire chauffer en roulant ou à l'arrêt? Moi je préfère le faire à l'arrêt. 5 ou 6 minutes et partir sans monter les régimes pour que la température finisse de monter tranquilement. Lété c'est plus facile. Je précise que je suis ancien mécano et que j'ai 54 ans et que tous les véhicules que j'ai pu conduire j'ai procédé comme ça et je n'ai encore cassé aucune mécanique.

Pec +1

Aucun intérêt à laisser chauffer sur place, la mécanique chauffe en roulant, comme ça on pollue, mais au moins on avance

Le problème en laissant cjauffant ta mob sur place, c'est que quand tu pars, tu t'imagines qu'elle est chaude alors que ce n'est pas le cas. .. Au mieux, si elle l'est ( mais tu y auras laissé pas mal d'essence ), le reste n'aura pas suivi.

Quelle diarrhée intellectuelle : on lit tout et son contraire dans ce thread.

Remettons les choses en ordre :
1. Il ne faut pas tirer sur un moteur froid : l'huile encore figée ne lubrifie pas aussi bien que chaude, quand elle sera fluide. On admet que 80% de l'usure d'un moteur se fait moteur froid. Phénomène agravé sur les moteurs actuels dont les tolérances de jeu sont étroites, autorisant des films minces de lubrifiant et des conduits étroits pour l'acheminement de l'huile : plus propices au serrage à froid.

2.Il n'est pas indiqué de laisser chauffer le moteur au ralenti. A froid, le mélange est enrichi et l'essence en excès lave les parois du cylindre augmentant le phénomène d'usure. Il a été observé chez les motos chauffant ainsi régulièrement et sur la béquille latérale une usure supérieure du haut du cylindre opposé à la béquille.

3.Le meilleur compromis rapidité de chauffe / usure minimale est donc de partir tout de suite après avoir démarré (sauf s'il y a une rampe de garage à monter) et de rouler douououcement en passant ses rapports gentiment. Il faut sentir la chaleur au couvercle d'embrayage, en ne se fiant pas au thermomètre de bord qui ne donne que la température de l'endroit où la sonde est placée, avant de déclarer que le moteur est chaud.

4.Il est inutile de masquer le radiateur tant que le thermostat du circuit de refroidissement fonctionne.

5. Un moteur refroidi par air va monter en température plus vite (insensible) car il n'y a pas l'inertie de la masse d'eau de refroidissement.
En fonctionnement établi, le refroidissement du moteur par l'eau est plus homogène car l'eau peut aller refroidir les endroits du moteur à l'abri du vent relatif.

Ainsi, le problème évoqué par le mécano (qui mélange tout) n'est visible, qu'UNE FOIS LE MOTEUR CHAUD dans les encombrements par exemple : un moteur refroidi par air est moins bien refroidi que s'il y a un circuit de refroidissement avec une batterie d'échange sur laquelle souffle un ventilateur.
Des constructeurs y remédient en soufflant sur le cylindre arrière par un ventilateur thermostaté (Buell par exemple).
Une solution originale de Suzuki : le fluide caloporteur est l'huile moteur, laquelle a une plus grande capacité calorifique que l'eau : supprime les questions d'étanchéïté eau/huile, simple, robuste, efficace.

Après tout ça, chacun fait comme il le sent. j'aime bien le post qui dit de "ne pas se prendre le chou" : si on chouchoute sa belle, on en est fier et si on s'en fiche, on la revend avant que ça ne se voit...

Ouh là ! Il y en a des réponses.

Bon, je le répète, le but n'était pas de se prendre la tête sur le thème "je ne tire pas sur ma bécane quand elle est froide", ça, toute personne douée d'un tant soit peu de sens mécanique le sait ...

Ma question portait clairement sur une différence mécanique éventuelle entre moteurs à eau et moteurs à air, qui obligerait les moteurs à eau à rester à l'arrêt tant que le thermomètre d'eau indique "low" - chose qui n'a absolument rien à voir avec la température effective du moteur, on est bien d'accord, ce n'est pas là le sujet.
L'explication de Gil me plaît bien, à savoir que sur certaines motos, lorsque l'eau est froide (<38°C dans mon cas), elle ne circule pas dans le radiateur. Il faudrait donc attendre que cette valve soit ouverte avant de rouler.
La question est : pourquoi ? Eviter de créer un choc thermique trop important entre le liquide "froid" logé dans le radiateur, et le "chaud" qui vient du moteur ? Ou tout simplement pour éviter de faire tourner trop vite le liquide sans qu'il ne passe dans le radiateur ?

fift a écrit:


> les moteurs à eau à rester à l'arrêt tant que le thermomètre d'eau indique "low" - chose qui n'a absolument rien à voir avec la température effective du moteur,=> Ben si, ça à voir, il indique la température de ton eau, donc du moteur


> sur certaines motos, lorsque l'eau est froide (<38°C dans mon cas), elle ne circule pas dans le radiateur. => 38°C NON plutôt à partir de 80°C que le THERMOSTAT s'ouvre (calorstat étant une marque comme Frigidaire ) Ce thermostat sert à conserver une température optimale pour que le moteur fonctionne à SA BONNE température , différente suivant les moteurs


Il faudrait donc attendre que cette valve soit ouverte avant de rouler.=> NON déjà expliqué, ROULE !


La question suivante n'a pas d'intérêt => quand ton moteur chauffera EN ROULANT lorsqu'il sera à la bonne température vers 80/90°C le thermostat commencera à s'ouvrir et le circuit se fera avec le liquide de refroidissement du radiateur, quand la température redescendra sous 80°c le thermostat se refermera et ainsi de suite, C'est moins grave qu'un thermostat se bloque ouvert que fermé tu comprends pourquoi Si fermé => 80...90....100....120...130°C........ = joint culasse à changer minimum

> La question est : pourquoi ? Eviter de créer un choc thermique trop important entre le liquide "froid" logé dans le radiateur et le "chaud" qui vient du moteur ? Ou tout simplement pour éviter de faire tourner trop vite le liquide sans qu'il ne passe dans le radiateur ?

Strom's>
Ce n'est pas parce que l'eau est à 80°C que le moteur y est aussi, l'inertie thermique des pièces métalliques étant bien plus grande que celle de l'eau.
Ca donne une indication, d'accord, mais juste une indication.

Fift, c'est pas l'eau qui chauffe le métal, c'est le métal qui chauffe l'eau.
La chaleur dégagée à l'intérieur des chambre de combustion se transmet d'abord aux parois du cylindre, et puis à l'eau qui entoure les cylindres. Dont si l'eau est à 80°, c'est que le métal est au moins à 80°.

Pas faux , il est temps que j'aille me coucher ...

pour ma part ( TL1000R) j'attends 35°c pour partir doucement car il n'y a rien de plus destructeur pour un moteur de le laisser chauffer ( 80 °c ) et de partir quand il fait froid à cause des chocs thermiques, vaut mieux partir doucement , comme ça , il a le temps de chauffer uniformément.

> cyrano

"... c'est pas l'eau qui chauffe le métal, c'est le métal qui chauffe l'eau.La chaleur dégagée à l'intérieur des chambre de combustion se transmet d'abord aux parois du cylindre, et puis à l'eau qui entoure les cylindres"

Ce que tu écris n'est vrai que pour les parties métalliques proches de la combustion. Plus on s'en éloigne et plus les masses seront d'abord réchauffées par le fluide caloporteur, avant de l'être par conduction.
De fait,ta conclusion "si l'eau est à 80°, c'est que le métal est au moins à 80°" ne vaut qu'en régime établi. En transitoire, c'est d'autant plus faux que la partie métallique considérée est éloignée de la source et il s'agit plutôt de températures entre 30 et 40°C.

Ainsi, Fift peut se relever et pioupiou être rassuré car les dilatations différentielles sont moins sensibles sur les moteurs tout alu récents et beaucoup moins usantes que le lavage de la lubrification du cylindre par l'essence en excès.

Bonjour,
C'est pas compliqué, eau ou pas eau le temps impartie pour laisser la brele sur béquille c'est le temps de la démarrer avec le starter si besoin est, de laisser le lubrifiant se ballader partout ce qui se fait pas mal parce que techniquement les concepteurs ont pensé à faire des circuits différenciés pour que l'huile fonce le plus vite possible en direction des paliers lointains comme ceux des arbres à cames, donc le temps de démarrer le brelon en mettant le starter, mettre les gants le casque et en avant guingamp sans tirer sur le moulin.
Pis partir avec le starter enclencher pour le désactiver ensuite c'est prendre le risque d'avoir un beau trou de régime à la manoeuvre, de se vautrer au départ avec un relachement de l'embrayage pour partir avec du régime et aussi un beau craquement de boite parce que l'huile froide+l'embrayage à bain+du régime de starter cela ne favorise pas le passage.
Pour avoir un circuit d'eau en température optimale c'est dans les 5 mn, celui de l'huile c'est 10/15 mn sachant que l'huile au démarrage assurera un film partout dans les 30 premières secondes, donc 30 secondes à 1 minutes pile poil le temps de mettre les gants et le casque et de tomber le starter très bas voir déconnecté.
Bonne journée

Comme le dit zx-9b-runo c'est pas l'eau qui chauffe la feraille mais l'inverse,une chose en plus c'est l'huile qu'il fallait chauffer,je dis bien fallait car tout cela est bien dépassé. C'était bon pour les vieilles anglaises qui fonctionnaient avec les huiles de l'époque. Maintenant avec des huiles de synthèse 0w50 par exemple on roule tout de suite sans tirer et 15 km après on tire progressivement sans problème. La deuxième raison c'est que ces foutues anglaises avaient un réservoir d'huile séparé en hauteur et des clapets de pompe à huile souvent défectueux ce qui avait pour résultat que l'huile se vidait dans le bas moteur heureusement la pompe de remonté était plus puissante que celle de l'allé. Tout le monde suit? En fait la pompe avait 2 parties l'allé graissant et le retour chargé de remonter l'huile dans le réservoir(d'huile) yen na qui suive pas!!Donc en faisant tourner au ralenti on faisait d'abord remonter l'huile dans le réservoir d'ou la tradition de la longue chauffe:huile minable, moteur idem = beaucoup de précaution pour tout descendre 15000km plus loin.

t'as oublié l'épurateur centrifuge !!!

sans lui, pas de bielles magnifiquement tordues, pas de trous dans les carters !

sans lui, pratiquement impossible de serrer un 4 temps!

une merveille de technologie, souvent imité jamais égalé ...

manque aussi le cylindre en fonte, mais on va dire que c'est de l'étourderie

> Commando
Là, on reconnait le pervers qui a roulé avec les anglaises...

QUI ROULE AVEC DES ANGLAISES !!!

ceci dit, le même épurateur centrifuge sévissait (sévit) sur les Ducat, et les monos de la marque qui dépassait 10 000 sans casser étaient fêtés dignement :) :) :)

Ah non, je m'insurge !

Il y a pourrissage de post : on est quand même parti d'une question sur un V4 japonais des années 2000 refroidi liquide, pour avoir des réponses sur les bi en ligne anglais à air (et à huile ;-O)!!

Commando> Ca fait bien longtemps que l'épurateur centrifuge ne sévit plus sur les Ducati (nan, ils ont trouvé mieux pour les pannes : l'électronique ) ... Et puis, à la grande époque, il n'y avait pas que les monos qui étaient touchés, les 900SS aussi.

Perso je laisse tourner le temps de finir de m'habiller puis je roule en restant sous les 5000 tours jusqu'à ce que l'aiguille sorte du bleu.

et les pneus ? ils chauffent a l'arret les pneus ?